Skip to content

Apparatuur

Me and my gear

Me and my gear

  

Wat voor een fan-boy/girl ben jij. Dat is waar ik veel podcasts over hoor praten. Nikon fans of Canon fans dat lijken de 2 merken die het meeste de aandacht krijgen.  

Helaas wordt er zo voorbijgegaan aan waar we allemaal mee bezig zijn foto’s maken en het maakt niet uit waarmee.
De photowalk van 18 juli was een goed voorbeeld. Hier waren inderdaad de grote merken goed vertegenwoordigd maar gelukkig ook de kleine…. van Pro-level DSLR’s to compact camera’s.  

Ikzelf ben een SONY fanboy…. ja logisch mijn oudere Minolta gear past gewoon op de Sony en werkt.
Een Sony Alpha 200. Het instap model met 10+ MegaPixels, een kitlens 18-70  F3.5-5.6 lens van Sony een Sigma 70-210 F4-5.6 een oude maar goede Philips flitser en een Cactus radio remote flitsontsteker-set. Een 3 tal statieven waaronder een kleine die handig is op reis als je alleen een basis nodig hebt. Ik heb zat CF kaarten bij elkaar 12GB speciaal voor de reis naar China die we pas hebben gedaan en nu gewoon handig zeker nu ik RAW schiet.
Maar ook heb ik vaak mijn Sony Cyber-shot 6.0 Mega Pixels compact camera bij me. Gemakkelijk en zoals de soort camera al aan geeft lekker compact.
Met wat ik op de podcasts hoor en wat ik weet van de ontwikkelingen en natuurlijk met jullie input wil ik hier graag op het onderwerp apparatuur ingaan. De voors en tegens voor merken, nieuwe ontwikkelingen,  nieuwe speeltjes en nog meer en de bedoeling is voor iedereen wat wils dus niet alleen de DURE gadgets. 

007 Geheim codes of toch niet. (06-12-2009) 

Ik kreeg dit weekend een vraag van een vriendin en die wil wel eens weten waar al die cijfers en letters voor staan bij de apparatuur die je koopt.
Dus maar even een blog maken dacht ik. 

Om te beginnen de camera body’s….
Tja dat is echter lastig Waar staat nu een Alpha 200 of D5000 dan wel 3Ds voor ik weet het niet en kan hierin alleen verwijzen naar de merk gerichte vertalingen hiervan. 

Dat brengt je naar de lenzen en ook daar zit een deel onbekendheid in. Gelukkig ook een heleboel bekend materiaal.
De lens waar de vraag over ging was een AF-S VR DX 55-200mm. Is dit nu een James Bond lens of toch niet. Gelukkig niet hier de verklaringen: 

AF-S = Autofocus lens
VR = Vibratie Reductie in de lens (Bij Sony zit dat in de camera ingebouwd in plaats van in de lens)
DX = Deze lens is speciaal geschikt voor camera’s met een kroppend sensor. Als je deze lens op een full frame body zet zal je vaak een vignettering (donkere cirkel aan de randen) doordat de sensor groter is dan het licht opleverende deel van de lens.
dan de cijfers
55-200mm de mm zegt het al dat is een afstand in millimeters het is de brandpuntsafstand. In dit geval dus een tele-zoomlens….. ja de brandpuntsafstand is variabel tussen 55 en de 200 mm. 55mm is een leuke gemiddelde brandpuntsafstand en een 200 mm is een gemiddelde telelens. 

In dit rijtje begin je met een groothoeklens van 10 mm dan zie je een hele kamer terwijl je er zelf in staat.
18mm is een kleine groothoek (begin van vele kitlenzen)
50mm is een lens waarvan wel werd gezegd dat het de ideale portret lens was. Dat is achterhaald maar een standaard lens in het vaak wel.
100mm is tegenwoordig veel gezien als macro lens maar ook als portret doet hij het goed.
200mm is een kleine telezoom waar je het onderwerp goed dichtbij kan halen. Tegenwoordig is dit ook een lens die als portret/Fashion lens gebruikt wordt. Dit omdat de vervorming die de lens van nature geeft alles wat voordeliger in beeld brengt.
300, 400 en zelfs 800 mm dat zijn de lenzen die een sportfotograaf gebruikt en een natuur fotograaf. Iedereen die niet dicht bij zijn onderwerp kan komen kan met deze lenzen in meer of mindere mate je onderwerp mooi close in beeld kan krijgen. 

Voor deze focuslengtes geldt dat als je een APS-c of vergelijkbare sensor hebt je dat niet het gehele werkelijke oppervalk achter in de camera belicht moet worden. Dat is expres gedaan en dat noemen ze een kroppend sensor. Ten opzichte van wat vroeger…. (10 jaar geleden of zo) het oppervlakte van een 35mm film was heb je dus een kleiner oppervalk en het eind effect is dat je de focus afstand met een factor van 1.5, 1.6 of 1.3 kan vermenigvuldigen om de effectieve brandpuntsafstand te krijgen.
Een 100mm lens wordt dus 150mm een 200mm wordt dan ongeveer een 300mm etc. Die 35 mm is overigens de grootte van wat een full frame camera genoemd wordt en dat zijn vaak de duurdere professionele camera’s. Dan is de brandpuntsafstand een op een gelijk aan wat op de lens staat. 

Lekker schieten en met wat voor lens maakt eigenlijk niet uit. Gewoon veel mooie plaatjes maken en veel oefenen. 

Groetjes,
Jantheo 

Werken met kleuren filters. (20-10-2009) 

 Ik moet zeggen dat ik altijd baal als ik weer eens een foto maak op een avond op een feestje waar ik dan weer dat keiharde licht van de flits zie staan.
Voor mij altijd maar weer de reden om die flits maar uit te laten en dan heb je gelijk het volgende probleem in de vorm van vage foto’s door beweging onscherpte of korrelig door een hoge ISO (of beiden)Nu ik de mooie voorbeeld materialen van Rosco heb gekregen kan ik eens een alternatief gaan proberen.
De verlichting op een feestje is vaak gewoon lichtbolletjes en die hebben een bepaalde Licht-kleurtemperatuur.
De flits heeft een andere licht-kleurtemperatuur dat past niet bij elkaar.  Dat verschikl zie je bij TL licht door de groenige kleur en bij gewone licht peertjes door een oranje kleur als je een foto maakt die niet aangepast is naar de juiste kleur temperatuur. Dat is dus wel iets om te doen en ondanks de knappe software in de camera kan deze het best wel eens mis hebben wees hier dus van bewust en stel hem desnoods handmatig in (als dat kan)
Door nu een filter voor je flits te plaatsen kan je de licht-kleurtemperatuur van de flitser aanpassen. Wat je nu krijgt is dat de flits wel degelijk nog dat harde licht geeft maar dat de verlichting die achter of rond het onderwerp is nu in dezelfde kleur en je witbalans van de camera kan daar gewoon mee werken alsof het een bron was.
Wat je ook kan doen is de flits als hoofd licht ergens plaatsten waar hij niet direct jouw onderwerp uit het geheel licht maar meer als een gehele scene verlichting. Dit kan leuk werken om de overzicht foto’s leuk te maken. Als jouw onderwerp echt wel uitgelicht moet worden omdat de ruimte te groot is of omdat er anders te veel rommel op het plaatje de aandacht afleidt.Wat je dan kan doen ik weer zoveel mogelijk de flits van je camera halen. Met een arm met de flits er in en in de andere de camera voor je oog geeft al een 60 cm verschil en dan ben je al een beetje van de rode oogjes kwijt om mee te beginnen. Ook heb je dan het schaduwspel die mooier is. Wat je nu kan doen om de achtergrond toch iets meer te betrekken bij de foto. Zorg dat er ergens in de achtergrond een lichtje te zien is en probeer met jouw sluitertijd deze net genoeg voor jouw smaak in beeld te krijgen.  

Dat kan betekenen dat je een langere sluitertijd hebt dan nodig is voor je flits en dat daar mogelijk beweging van zou kunnen komen.
In dit geval is dat niet een heel groot probleem omdat jou onderwerp al door de flits bevroren is en alleen de achtergrond wat moet oplichten en als je toch al met een groter diafragma werkt heb je toch die scherpte diepte die de achtergrond wat vaag maakt en dus geen probleem.
Vergeet dus niet dat de flits en het diafragma op elkaar afgestemd moeten zijn om het onderwerp juist te belichtenDe sluitertijd kan dan gebruikt worden om de achtergrond op de juiste manier te belichten. Vergeet niet dat de flits altijd zachter kan met behulp van een aantal kleine hulpmiddelen. Vergroot het oppervlak ven de flits door via het plafond te bouncen. De kleur van het plafond komt terug in jouw foto dus niet bouncen op een donker of fel geleurd plafond tenzij je dat effect wilt gebruiken.
Als alternatief kan je een diffuser gebruiken. Als je die koopt is dat natuurlijk op jouw apparatuur afgestemd maar er zijn ook alternatieven. Voor te vinden zoals een bubble wrap licht bol of gewoon een wit vel papier. De uitwerking voor deze twee heb ik op de doe het zelf pagina gezet. Ook met deze hulpmiddelen kan je een kleurenfilter gebruiken om zo de kleur temperatuur aan die van de bestaande verlichting aan te passen.
Veel plezier met het spelen met licht,  

Jantheo Foto Apparatuur veilig en beschermd! (16-09-2009) 

 Als je langer met je hobby bezig bent komt de tijd vanzelf dat je fototas niet groot genoeg meer is.
Dan kan je een aantal dingen doen. Het teveel aan apparatuur verkopen ….. Voor de enthousiaste hobbyist natuurlijk geen optie.  

Je apparatuur in de kast opslaan en in je tas alleen dat bij je houden wat je nodig hebt op die fotogelegenheid is een goed alternatief.
Een voorbeeld de oplader van je camera-accu’s. Als je op die natuur shoot gaat waarbij je een uur gaat wandelen voordat je ook maar de eerste foto gemaakt hebt. Dan is het niet logisch om de oplader in je tas te hebben. Ook in je auto is niet de beste optie dan tenzij je een kluis hebt.
Datzelfde geldt voor een flitser tenzij je geen andere keuze hebt dan een flitser te gebruiken is het misschien beter deze thuis te laten op die zomers natuurwandeling.
Zo zie je het is vaak goed om je doel van een fotoshoot goed te overdenken en gericht in te pakken.
Blijft wel even goed te bedenken waar en hoe je dan je materiaal thuis in de kast hebt. Daarin zijn een aantal zaken belangrijk. Zorg dat je altijd je lenzen met de lenskappen er op weg legt. 
Tjaaa dat doet toch iedereen hoor ik je denken. Wel dat lijkt logisch maar ik betrap mensen er  wel eens dat als je snel een lens nodig hebt, je niet alle kappen erop zet om de snelheid te houden. Deze verdwijnt dan zo in de tas waar hij goed beschermt is. Maar als hij dan in de kast gaat verzamelt stof zicht gemakkelijk en dan heb je als je pech hebt zo je sensor onder het stof zitten.
Altijd beide lensdoppen op de lens doen als je deze niet gebruikt dar is de eerste bescherming.  

 Als je daaraan gedacht hebt kan je misschien beter een kist/box kopen om daarin al je materiaal dat je niet meesleept  bij elkaar te hebben en je kan dan voor iedere lens, flitser camera etc. Een eigen plekje maken bijvoorbeeld in piepschuim uitgesneden. Zie je of je wat mist en ligt het nog stabiel ook.
 Als je wat meer te besteden hebt kan je denken aan een speciale hardcase zoals bijvoorbeeld Pelican die levert. Dat kan dan ook nog van pas komen als je een lange reis gaat maken waar je veel van jouw fotoapparatuur mee neemt. Pelican cases/koffers (Peli) van de firma InnoCatch dit zijn het type koffers die je met je apparatuur er in kan gebruiken als opstapje zonder dat je bang voor je apparatuur hoeft te zijn (al zou ik het zelf niet proberen…)
Op mijn vraag aan hen wat op dit moment een aanbeveling van hun kant is in het opslaan van apparatuur het volgende:  

InnoCatchOp deze link kun je de Peli Brochure downloaden waar je een hoop info in kunt vinden: Catalogus Peli-PL1510X-1
Handig om te weten voor fotografie is: Wie zijn spullen regelmatig mee wil nemen in het vliegtuig en huiverig is om zijn dure apparatuur in het bagageruim mee te sturen, is er de Peli 1510. Deze is qua afmetingen exact afgestemd op de maximale maten die toegestaan zijn als handbagage. Deze koffer is uitgerust met trolley wieltjes zodat je hem ook makkelijk met je mee kunt slepen.
Een andere case die het noemen waard is, is de Peli 1430. Dit is een zogenaamde top-loader case. Dat wil zeggen dat hij het deksel op de korte kant heeft. Hierdoor is het heel makkelijk om je toestel te grijpen terwijl de koffer aan je schouder hangt. Met conventionele koffers moet je meestal eerst de koffer van je schouder afhalen en neerleggen voordat je er spullen in en uit kunt halen. Verder kan ik melden dat alle grotere koffers bij Peli uitgerust zijn met trolley wieltjes. En dat bijna alle koffers leverbaar zijn met een klittenband vakverdeling. Dat wil zeggen dat ze door middel van schotjes die met klittenband vast zitten, flexibel in te delen zijn.

Deze koffers zijn te koop online bij InnoCatch waar je ook nog meer informatie vindt over deze boxen die een uitstekende en duurzame manier van het opslaan van je foto apparatuur vormen.  

Fototassen is een ander alternatief maar daar volgende keer iets meer over.
Als laatste item hier is de flits installatie die mensen voor hun setup thuis hebben. Hiermee heb ik weinig ervaring maar ik weet zeker dat het meer dan belangrijk is om deze apparatuur schoon en stofvrij te houden. Als je het opslaat kan dat ook uitstekend in de Peli koffers zonder dat je bang hoeft te zijn voor stof of andere vervelende zaken.
Als je mee gaat naar de Photowalk-Modellen fotoshoot en je hebt een flitsinstallatie of losse flitsers met remote’s laat het dan even weten kunnen we misschien iets uitwerken voor een leuke shoot.
Dus als je naar de modellen Photowalk komt ben ik benieuwd hoe jij jouw apparatuur mee gaat nemen.
Groetjes,
Jantheo  

Modellenshoot-Studio alternatief! (06-09-2009)  

In de lijn van de modellen photowalk waar ik mee bezig ben, ben ik over de benodigde apparatuur gaan denken.  

Op het verlanglijstje staat dan natuurlijk een eigen studio om mooie portretten en mode shots te maken. Dit is wat we ook voor de modellenshoot goed kunnen gebruiken.  

Alleen begint de teller met een basis set al ruim boven de €500,- dat is natuurlijk niet echt iets voor een kleine amateur zoals vele van ons.
Gelukkig zijn er genoeg alternatieven voor de dure studiomaterialen te vinden.  

Om te beginnen de achtergronden.
Een mooi groot laken tegen een niet lichtdoorlatende achtergrond kan natuurlijk uitstekend. Dit is dan nog veel goedkoper al moet je misschien wat meer doen om een en ander strak te krijgen.
Voor portret fotografie kan je ook nog even op zolder kijken of daar een oud projectie scherm van de dia of film projector licht. Let wel op deze zijn speciaal gemaakt voor het weergeven van een beeld met licht dus probeer eerst met flitsen dan wel vaste lampen hoe het uit pakt.
Als je iets meer wilt en het naadloze effect wilt krijgen van de pro-foto’s zit je meer aan een wat professionelere achtergrond en dus meer geld vast.
Een “proffesionele” rol met achtergrond materiaal is voor acceptabele prijzen te vinden (op het internet en in de bladen) dit in natuurlijk allerlei kleuren en prints te vinden.
Dan moet je wel de standaard zelf maken en dat is als je een beetje handig bent voor een paar tientjes aan materiaal bij de doe het zelf zaak best wel te doen. Zo’n zelfgemaakte standaard kan ook goed helpen bij het eerste alternatief het witte laken/doek.
Als meer duurzaam achtergrond materiaal kwam ik nog ergens een tip tegen van een pro. In zijn studio maakte hij gebruik van een stuk vloerbedekking met een witte rug (zijl materiaal). Deze witte rug kan als het een beetje vies wordt nog gewoon geschilderd worden met witte verf als dat nodig is na verloop van tijd. Als de gekleurde-kant nog een beetje leuk is kan je zelfs deze kant gebruiken als achtergrond (twee vliegen in een klap). Ik heb geen prijs vergelijk gedaan maar daar zitten vast mogelijkheden in als een proefstaal of einde rol materiaal koopt bij de goedkopere interieur winkels.  

Laken als achtergrond en een flitser met remote die links naast de camera staat. (nog te dichtbij maar toch)  

Een studio heeft de nodige “Vaste” lichtbronnen die aan capaciteit natuurlijk alle licht behoeften van de fotograaf moeten kunnen weergeven.
Dit is het punt waarop de euroteller als een schicht omhoog schiet dit is duur spul over het algemeen.
Als alternatief hiervoor is het ook mogelijk om de “gewone” losse flitsers die op de hot-shoe van de camera passen te nemen en deze middels een eenvoudige radiografische afstandsbediening te laten werken. Vaak kunnen er meerdere flitsers op een afstandsbediening. Er zijn startersetjes die minder dan €50 kosten, dus dat is goed te doen. Voor een tweedehands flitser die niet speciaal voor jouw camera is betaal je ook niet zo heel veel meer dus kan je dat als goed alternatief gebruiken. Wat je dan wel moet doen is zorgen dat je iets doet om je licht te meten. Dat kan natuurlijk met een paar proef foto’s waar je dan het histogram achter op je camera (of in de computer) gebruikt om in het juiste gebied te komen. Zorg dat je deze proef shots gedaan hebt voordat een model in de kamer stapt. schrijf waarden en instellingen gewoon op en voor een volgende keer ben je al halverwege in het proces. Nog een foto om de instellingen te bevestigen en je bent klaar.
Als flitsers nog te duur zijn is nog een goedkoper alternatief. Ga naar de bouwmarkt en koop daar een paar bouwlampen van een hoge wattage. Kijk hierbij uit voor een aantal dingen. Het licht dat van deze lampen komt is niet mooi zoals het uit de doos komt. Dit licht kan je een stuk aangenamer maken als je op ruime afstand een doek hangt waar de lamp op schijnt. Aan de andere kant krijg je dan dus een aangenaam zacht licht and als het doek groot genoeg is zal dat in zijn geheel als lichtbron gaan fungeren. Dat brengt me bij het tweede punt van deze lampen ze geven een enorme hoeveelheid warmte af en die moet weg kunnen. Houdt dus iets afstand tussen materiaal en de lamp zodat de hitte weg kan.
Deze laatste optie heeft iets minder lichtopbrengst dan een flitser dus iets langere sluitertijden of of hogere ISO setting is dan wel nodig. Een groot bijkomend voordeel voor de beginner is dat je direct ziet waar je schaduwen op je portret vallen en hoe je daar iets aan kan doen. Zet je witbalans in de camera naar Tungsten licht (gloei lampje) om de kleur te compenseren.  

Wat handige extra dingetjes in een eigen studio.
Om een en ander vast te zetten zijn die grote wasknijper klemmen die je bij de meeste doe het zelf zaken in de €5 bak wel ziet liggen ideaal. En een handige doe het zelver kan met een boor en wat schroefmateriaal ze nog geschikt maken om als standaard voor een flitser te dienen.
Ook de mini ringverlichting is natuurlijk te gebruiken. In dit moet je wel bedenken dat deze verlichting alleen van dichtbij effect heeft of met een groot diafragma en lange sluitertijd. Op een lange afstand zijn de eerder genoemde ideëen toch beter.
Als reflectoren ben ik al even geleden tegen een aantal zonneschermen voor in de auto gelopen. Het type dat je in een klein pakketje kan veranderen net als meer professionele reflectieschermen. Voor €5 had ik er twee in mijn geval witte. De achter kant heeft een print van een cartoon figuur wat leuk is als je met kinderen werkt en ze even moet afleiden. Er zijn ook van die zilverkleurige types die net even een ander effect geven. De goudkleurige ben ik nog niet tegen gekomen. Als je niet zoveel geluk hebt met het vinden van een prijsgunstige variant, voldoet een groot stuk piepschuim ook prima ik heb deze zelfs in professionele studio locaties gezien.  

Al met al schat ik dat voor nog geen €200 en wat hobby werk, je een leuk thuis setje bij elkaar hebt en dat is voor de meeste amateurs over langere tijd uitgespreid zeker te doen.
Ik zelf ben begonnen met de reflectieschermen en nu verder met een oude flitser die ik van zolder gehaald heb en daarbij een remote trigger gekocht.
Tja het enige dat over blijft zijn de modellen…..  

Dan alleen de bank even aan de kant schuiven, als je tenminste je partner kan overtuigen met een afgebroken huis te zitten gedurende de foto-shoot. Een mooi model zoals je dochter, neefje, tante of dat ingehuurde model die, in ruil voor een aantal mooie foto’s voor haar/zijn portefolio, wel model wil staan en je bent helemaal voorzien.  

Om de Photowalk weer even in beeld te brengen is hier nogmaals de oproep om hulp hierin.
Suur me even een MAILME als je kan helpen in een van de volgende zaken:
– Een leuke locatie in Almere waar we met 4 of 5 groepjes aan het werk kunnen.
– Een Thema waar we met zijn allen ons lekker in mee kunnen laten nemen
Modellen om met ons mooie plaatjes neer te zetten.
Visagisten die willen helpen in het mooi maken van de modellen.
– En natuurlijk de Fotografen die lekker mee gaan doen aan de fotoshoot. Op dit moment staat de teller op 4 dus geef je snel op voordat we vol zitten.
– Wat ik nog niet eerder aangegeven hebt als je voor deze photowalk iets van de bovengenoemde (of betere) studiobenodigdheden hebt en mee wilt nemen laat het ook even weten.  

De datum voor deze photowalk is nog niet gezet maar mijn planning gaat richting oktober in een weekend. Dit zal voor de ZOOM experience plaatsvinden verwacht ik en je kan dit als het lukt zien als een goede generale repetitie.  

Lekker foto’s blijven maken,
Jantheo   

   

Goedkoop idee voor een ringflitser! (Sept 2009)  

Hier een idee voor een stukje goedkope apparatuur die ik vandaag van www.Photojojo.com kreeg toegestuurd.
In mijn idee zijn de simpelste ideeën vaak het beste.
Ringflitsers zijn vaak serieuze uitgaven voor een amateur fotograaf. Daarom vond ik het wederom erg leuk om te zien dat er ook alternatieven zijn die nog werken ook.  

Die irritante, felle, ledlampjes voor aan je sleutelbos die meestal leeg zijn als je ze echt nodig hebt omdat je neefje er zo leuk mee heeft zitten spelen. Wel hou ze uit de handen van je neefje en gebruik ze als “poor mans” ringverlichting. En nog eentje waar je behoorlijk mee kan fotograferen.  

Neem een stuk elastische band van pak’em beet anderhalve centimeter breed en iets meer dan twee keer de omtrek van je lens. Doe hem om je lens op een gedeelte dat of vast zit of waar je de autofocus niet mee in de war maakt. Neem het band dubbel om je lens zodat je vakjes kan maken. Je moet wel even met naald en draad aan de gang om het netjes aan elkaar te krijgen. Pas een mooie hoeveelheid van de lampjes om je lens en maak net zoveel vakjes in de band die je net gemaakt hebt en naai die op de naad even aan elkaar.
Prima dan ben je nu klaar met het voorwerk en kan je gaan experimenteren.
Neem de band en doe deze om de lens, schuif vervolgens de lampjes er in. Zorg hierbij dat de lampjes niet over de rand van je lens komen om direct inschijnen en lensflare e.d. te voorkomen. Haal wel even de kettinkjes van de lampjes eraf om beschadiging van je apparatuur te voorkomen. Als de lampjes te dicht op de lens zitten waardoor ze omhoog schijnen kan je een stukje tochtband nemen tussen de lens en de elastische band om zo de lampjes wat te kunnen richten.  

Doe de lampjes aan en viola je hebt een mooie ringverlichting. Die je kunt gebruiken voor macro werk, invul belichting bij een portret of ….
Van de afstand waarop deze lampjes effectief zijn hoef je natuurlijk geen wonderen te verwachten, maar leuk is het wel.  

Als noot gaven ze van Photojojo nog een tip om deze lampjes te gebruiken om te tekenen met licht.
Lange sluitertijd kiezen en dan met het lampje tekenen, met heel leuke effecten.
Als jullie er mee geëxperimenteerd hebben laat eens wat zien in een foto dan zet ik hem graag op de blog.  

Groetjes en lekker fotograferen,
Jantheo  

Advertenties
6 reacties leave one →
  1. Vasco Dangeli permalink
    05/09/2009 10:14

    Ikzelf mag me dan een Pentax Freak noemen. Alhoewel, ik begonnen ben met een Olympus e-410, een 10MP instapmodel. Ik heb hier mijn eerste stapjes op gezet in de DSLR wereld, en heeft me zeer verbaasd over de enorme voorsprong op de compact cameratjes.
    Heden heb ik een nieuwe camera gekocht. De Pentax K20D, een semi professionele camera die volgens vele sites (ja ik heb me goed laten informeren) mee kan doen met de betere camera’s in het professionele segment.

    De instelmogelijkheden van deze 14,8 MP camera zijn echt super. Je hebt totale controle over de camera en instellingen zodat je de camera echt in kan stellen zoals je zelf wilt. Een super camera… waarbij een mooie Kitlens zit 18-55mm. Natuurlijk heb ik er een telelens bij gekocht 55-300mm en een 50mm macrolens.

    Laatst ook een Vanguard statief gekocht en recentelijk een pentax flitser.

    Ik ben er klaar voor om de betere foto’s te kunnen maken….

  2. 05/09/2009 23:20

    Hallo Vasco,

    Ik denk dat er meer mensen met zulke verhalen zijn. Ik zelf heb pas (nu een jaar geleden) de stap naar een Digitale spiegel reflex van het instapmodel type gemaakt van een Point en shoot. Wat zoals jij aangaf inderdaad een enorme uitbreiding van de mogelijkheden geeft. Wat jij aangaf in je apparatuur is waar hoe verder je komt hoe gemakkelijker je naar een bepaald resultaat komt. Ik mag me gelukkig prijzen net een nieuwe Prime lens te hebben aangeschaft en dat geeft zoveel extra aan het fotograferen. De scherpte diepte (of juist ondiepte) is met veel meer gemak te bereiken als je een 50mm F1.8 hebt dan met een F3.5 wat mijn kit-zoom lens heeft. Ook scheelt het de helft met foto’s in donkere plaatsen.
    Gaaf dat je nu het volgende treetje hebt om je fotografie nog verder te ontwikkelen.
    Om nog even een oude Chinese wijsgeer aan te halen. Men kan pas iets goed nadat men tienduizend fouten gemaakt heeft. Tja zoals ik al eerder gezegd heb had deze wijsgeer vast nog niet van digitaal fotograferen gehoord had want die tienduizend is bij een enthousiaste amateur al heel snel bereikt.

    Jij bent in ieder geval klaar voor de volgende Photowalks of het nu de modellenshoot of de kerstphotowalk aan jouw apparatuur zal het niet liggen.

    Veel plezier met je apparatuur en bedankt voor jouw reactie.
    Jantheo

  3. Vasco Dangeli permalink
    09/10/2009 19:57

    Tja misschien is het overbodig…… maar zeker met de aankomende modellenshoot vond ik het wel handig om een klein 10″ inch laptopje te kopen. Ik heb daar meteen Adobe Photoshop CS4 Extended op gezet alsmede Photoshop Elements 6 om de foto’s zelfs direct na het maken even na te lopen. Leek me wel handig zeker dat deze programma’s ook goed met RAW bestanden overweg kan. Laatste heb ik trouwens ook nog een Battery Grip gekocht. Deze is erg functioneel voor het beter vasthouden van de body, maar zorgt er ook voor dat in verticale positie je hem ook beter vast kan houden. Natuurlijk ook het feit dat hij zorgt dat je langer door kan met foto’s schieten daar hij autmatisch overschakelt naar de andere battery zodra de ander op is. Als laatste een Omnibounce om het licht van de flitser beter te verdelen…. lijkt inderdaad te werken…

    Al met la handige extratjes die het plezieriger maken om de fotograferen.

    • 09/10/2009 21:19

      Hoi Vasco,

      Wow wat een hoop goodies lekker mee spelen en inderdaad kan je dan gelijk kijken van de camera op een groter beeld dat is handig.
      Die omnibounce is zeker gaaf om mee te experimenteren.
      Ik ben benieuwd.

      Groetjes,
      Jantheo

  4. 04/08/2010 22:22

    Hey Jantheo,

    Qua apparatuur weer een leuke verandering. Ik heb recentelijk een nieuwe camera erbij. Het is een Nikon D90. Genomen met een 18-105mm VR lens.

    Je bent zelf natuurlijk een Sony fan, maar hoop dat je me beetje kan helpen met primes. Ik zoek een goede prime, maar heb er niet zoveel verstand van. Zat te denken aan een Nikon 500 F1.8 lens of een Tamron 90mm F2.8 lens Macro 1:1.

    Wil eigenlijk macro foto’s maken en misschien tegelijkertijd een lens die ook voor portretten geschikt is.

    Groeten alvast en tot gauw hoop ik weer. Trouwens de foto van de walk zag er erg leuk uit.

    Vasco

    • 05/08/2010 11:00

      Hoi Vasco,
      Ten eerste gefeliciteerd met de nieuwe camera.

      Voor een goede prime lens…. Hmm dat is een heel persoonlijke keuze:
      90 mm is een lens die voor beide opties goed is zowel voor portetten als voor macro werk. Je moet iets verder van je model staan dan in vergelkijk met een 50mm maar het blijft een voetenzoom lens…. zoomen dan moet je lopen….. De F2.8 geeft je hierbij een mooi Bokeh waarmee je een mooie scherptediepte in je portretten geeft.
      De 90 mm hie is een feature die ervoor zorg (in lichte vorm) dat de modellen er net iets voordeliger op staan. Dus zou ik zeggen een prima keus als je ook voor de macro optie gaat. 1:1 is macro al is dat niet de grootste factor maar zeker super om het Macro veld te gaan verkennen en mooie foto’s te maken.

      Dan jouw andere optie ik neem aan de 50mm F1.8 dit is een hele universele lens waar je prima portretten mee kan maken. Ik heb zelf ook een 50mm F1.8 en dat is echt een te gekke lens waar ik al menig portret mee geschoten heb. Weinig vertekening ten opzichte van de waarneming van het menselijk oog. De F1.8 neemt het net nog een stukje verder met de scherpte diepte iets wat heeeeeelllll leuk is om mee te spelen en het geeft een portret wel iets meer.

      Al met al een moeilijke keuze waarvan ik zelf zou zeggen de Macro optie is mooi als je die kant op wilt gaan.
      Als het alleen voor portretten is zou ik voor de F1.8 gaan. 90mm en 50mm maken hier geen super verschil voor het portret gedeelte als ik de pro’s mag geloven. Voor de macro is iets meer afstand (lees 90mm) wel lekker. Eigenlijk zeg ik dat beide lenzen er op deze manier goed uitzien. Wij zijn nog niet op het Pro apperatuur niveau aangeland dus zou ik zeggen dat ook de Nikon vs Tamron keuze niet relevant is. Pro’s denken meestal alleen aan hun merk als ze materiaal kopen…. Maar daar is het prijskaartje vaak wat groter.

      Groetjes,
      Jantheo

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: